Тупиковая разводка

тупиковая разводка отопление

2-х трубная тупиковая разводка отопления — самая используемая схема. Подающая и обратная трубы отопления прокладываются параллельно, и идут от котельной до последнего радиатора на ветке. Длина ветки ограничивается гидравлическим сопротивлением и здравым смыслом. При этом на одном насосе может висеть несколько тупиковых веток разной длины и мощности.

Где применяется тупиковая разводка отопления?

Тупиковая разводка отопления, в сравнении с другими, выгодно отличается своей универсальностью. Например, когда невозможно применить петлю Тихельмана из-за проёма двери, который не хочется обходить сверху. Или при открытой разводке отопления, где об лучевой разводке можно вообще забыть.

Практика показывает, что тупиковая схема отопления применяют чаще, чем другие. Применяют, в том числе там, где нельзя применить «попутку» и дорого лучевую. Приведу примеры из своей практики:

  • В доме прокладка труб открытая, полипропиленом. Петля Тихельмана получилась бы, но надо обходить дверь сверху (не красиво). Пришлось «делить» этаж на 2 веки тупиковые.
  • Лестница на второй этаж, при той же открытой прокладке труб.
  • Дом большой, одна ветка попутки на этаже, конечно справилась бы, по 32мм трубой. 2 ветки 25мм трубой и как бонус экономия 15м трубы (между окнами в конце «тупиков» 7,5м)

Особенности тупиковой разводки

Теплоноситель движется в подающей и обратной трубах в противоположных направлениях, как бы «навстречу» друг другу. Из-за этого теплоноситель стремится пройти через первый радиатор на ветке. Значит, что процент тепла, получаемый радиаторами разный. То есть чем ближе радиатор к котельной, тем он теплее. «Бороться» с этим помогает балансировка радиаторов.

Балансировка веток тупиковой разводки отопления.

Не понимаю, что так многие страдают от необходимости балансировки радиаторов? Вот если нет вентилей, то надо серьёзно считать и «играть» диаметрами, а иногда дроссельные шайбы ставить. Но сейчас какая проблема?

  • 1. в проектировании есть «увязка гидравлических колец», то есть проектировщик за Вас уже подумал и заложил требуемые радиаторы и диаметры.
  • 2. если проекта нет, то стараемся сделать ветки более-менее равными по объему воды (уравнивание радиаторов) и…
  • 3. увеличиваем мощность каждого из последующих радиаторов… хотя о чём это я? Тупо подбираем, как обычно 100Вт на м2
  • 4. запускаем систему «как есть», и начинаем «ужимать» запорно-балансировочные вентиля на обратке первых радиаторов. Добиваемся прогрева последних.
  • 5. если остаётся холодным последний радиатор на самой длинной ветке, то немного «поджимаем» самую короткую (горячую), но все приборы на ней. Таким образом балансируем всю систему.
  • 6. Если дом большой и на каждой ветке насосная группа, то балансировать придётся только радиаторы (см. пункт 4.)
turasov@